Isla de Pascua, la tierra de los moáis

A la deriva en la inmensidad del Pacífico, a más de 3000 km del continente más cercano, se encuentra la Isla de Pascua, o Rapa Nui, un remoto punto volcánico conocido por sus enigmáticos moai. Los polinesios no solo lograron llegar a este lugar tan distante, sino que prosperaron aquí, tallando y transportando cientos de estas monumentales figuras de piedra.

Moai parcialmente enterrados en la cantera de Rano Raraku

Visitar la Isla de Pascua había estado en mi lista de deseos desde mi adolescencia, una fascinación que se fortaleció aún más después de viajar por Hawái y la Polinesia Francesa, dos rincones distantes del mismo mundo polinesio. Así que, cuando finalmente se presentó la oportunidad, no lo dudé.

Junto con mi amiga Nadia, pasé cuatro días inolvidables en Rapa Nui: mañanas de buceo, tardes entre antiguos sitios arqueológicos, atardeceres viendo el sol desvanecerse tras las olas y noches llenas de atún fresco y cócteles. ¡En este post compartiré todo lo que vimos, hicimos y aprendimos!

Atardecer en Ahu Tongariki

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Un punto en la inmensidad del océano Pacífico

Es fácil subestimar lo remota que es la Isla de Pascua, pero no te dejes engañar: no hay ningún asentamiento humano en miles de kilómetros a la redonda; el más cercano son las Islas Pitcairn a 2000 km, con solo unos 40 residentes permanentes. Eso es parte del atractivo de visitarla: alejarse literalmente de todo.

A partir de 2025, realmente no existen opciones para llegar a la Isla de Pascua. El único vuelo comercial es operado por Latam Airlines desde Santiago de Chile. Solía haber una conexión desde Tahiti, pero es muy poco probable que se reanude, ya que no era muy rentable.

Dependiendo de la temporada, hay uno o dos vuelos diarios y, con un tiempo de vuelo de 5 horas, la isla se encuentra a unos asombrosos 3759 kilómetros de distancia de Santiago.

La Isla de Pascua es uno de los tres vértices que definen geográficamente a la Polinesia

Itinerario

Pasamos unos 4 días completos en la isla y, como la visitamos a finales de noviembre, tuvimos más de 14 horas de luz solar para explorar cada día. La Isla de Pascua es relativamente pequeña y se puede recorrer en auto en menos de dos horas, por lo que tuvimos tiempo de sobra para visitar todos los sitios de interés.

Un mapa de la Isla de Pascua; cada punto azul representa una foto que tomé durante mi visita.

Día 1, 27 de nov.

• Vuelo SCL -> IPC, llegada a las 3 PM
• Paseo por Ahu Tahai y el pueblo de Hanga Roa

Día 2, 28 de nov.

• Mañana: Buceo de dos tanques en la bahía de Hanga Roa
• Sitios del sudoeste: aldea de Orongo, volcán Rano Kau, Vinapu
• Playa Anakena; Ahu Huri a Urenga
• Cena y música en vivo en Ohi Sushi

Día 3, 29 de nov.

• Mañana: Buceo de dos tanques en la bahía de Hanga Roa
• Sitios del noreste: Rano Raraku; Ahu Tongariki; Vaihu
• Vuelta a la isla en auto, Anakena

Día 4, 30 de nov.

• Sitios del interior: Ana Te Pahu (cuevas); Ahu a Kivi - Ahu a Tiu; Puna Pau
• Sitios del noroeste: petroglifos de Papa Vaka; Te Pito Kura; playa Ovahe
• Anakena, Ahu Ature Hora / Ahu Nau Nau / Ahu Ature Huki

Día 5, 1 de dic.

• Tour al atardecer en Tongariki
• Vuelo de regreso a Santiago

Llegada a la Isla de Pascua

Hay un solo pueblo en la Isla de Pascua, llamado Hanga Roa. El aeropuerto se encuentra en el extremo sur del pueblo, y el anfitrión del Cottage que reservamos nos estaba esperando cuando llegamos. Nos llevó a través del pueblo y se detuvo en el centro de visitantes para que pudiéramos comprar nuestras entradas al Parque Nacional (100 USD cada una) antes de dejarnos en el cottage.

La Isla de Pascua nos recibió con cielos azules y un pequeño aeropuerto de madera, que recordaba mucho a los aeropuertos de la Polinesia Francesa

Nos alojamos muy cerca de Ahu Tahai y teníamos una vista directa al mar y al atardecer. Diría que cualquier lugar cerca de la bahía de Hanga Roa es un buen sitio para hospedarse, ya que la mayoría de los restaurantes y servicios turísticos se encuentran allí.

Complejo Ceremonial Tahai

El Complejo Ceremonial Tahai es un sitio arqueológico situado justo al lado de Hanga Roa, compuesto por tres Ahu principales y sus moais: Ko Te Riku, Tahai y Vai Ure.

Moai: Las colosales estatuas que hicieron famosa a la Isla de Pascua Ahu: La plataforma de piedra donde se ubican uno o más moai

Lo primero que hicimos después de dejar el equipaje fue venir aquí y tener nuestro primer encuentro con los moai. ¡Recuerdo la emoción de verlos finalmente!

Tahai es uno de mis lugares favoritos de la isla porque es extremadamente fácil de llegar desde el pueblo, literalmente a 5 minutos a pie, y todos en el pueblo vienen aquí para ver el atardecer.

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Atardecer en Tahai, una experiencia que repetimos casi todos los días

El complejo es súper extenso y, aunque los moai aquí están en malas condiciones, su estado de ruina es de alguna manera romántico

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Los moai en Tahai no están muy bien preservados

Rano Raraku

¡El volcán Rano Raraku es uno de los sitios arqueológicos más maravillosos y extraordinarios del planeta! En este lugar mágico y lleno de misterio se fabricaron los moai, las estatuas gigantes que han hecho famosa a la Isla de Pascua en todo el mundo.

El volcán Rano Raraku visto desde arriba. Está compuesto por un tipo de roca única en la isla conocida como toba lapilli, y se convirtió en la cantera donde se esculpieron casi la totalidad de los 1000 moai.

Las enormes figuras y las canteras del volcán superan cualquier expectativa y, personalmente, me quedé sin palabras al contemplar esta maravilla de la humanidad.

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El cuerpo de muchos moai está enterrado bajo el sedimento

Los isleños registraron su primer avistamiento de los barcos europeos en este moai

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Sinceramente, las fotos no le hacen justicia a este lugar. Hay decenas de moai de diversas formas y tamaños, algunos con rasgos muy refinados y magistrales, otros de tamaño monumental, algunos medio enterrados, otros de pie con orgullo y otros a medio terminar.

¡Los puntos negros debajo del volcán son en realidad todos moai!

Imágenes de diferentes excavaciones que se llevaron a cabo aquí

Ahu Tongariki

También ocupa un lugar sólido en mi top 3 de los momentos más destacados del viaje el Ahu Tongariki, el Ahu más grande de la Isla de Pascua. Cuenta con 15 moáis, y el más grande de ellos pesa 86 toneladas, siendo el más pesado jamás erigido en la isla.

Ahu Tongariki es el monumento megalítico más grande e importante de toda la Polinesia. Cuando los europeos llegaron por primera vez, los moáis ya no estaban en pie debido a los conflictos entre clanes, y un tsunami en 1960 los dispersó hacia el interior. La restauración se llevó a cabo en 1988 con la ayuda de una empresa japonesa.

Visitamos este sitio dos veces, ya que reservamos un tour al amanecer especialmente para nuestro último día en la isla. ¡Realmente vale la pena madrugar!

Ahu Tongariki después del tsunami de 1960

Restauración de Ahu Tongariki

Al lado de Ahu Tongariki podemos encontrar al Moái Viajero, que fue enviado a Japón en 1982 para una exposición en Osaka; y se utilizó en 1986 para realizar experimentos sobre cómo se transportaban los moáis.

El moái viajero

Experimentos sobre el transporte de los moáis, 1986

Ahu a Kivi (Ahu A Tiu)

Esta es una región sagrada de la isla que cuenta con siete moais idénticos ubicados más bien en el interior de la misma. Estos son los únicos moais de la isla que miran hacia el mar.

Según la tradición oral, el sacerdote del rey Hotu Matu tuvo un sueño en el que el alma del rey volaba a través del océano, vio la isla de Rapa Nui y envió exploradores navegando por el mar para localizarla. Siete de estos exploradores se quedaron en la isla esperando al rey. Estas son las siete estatuas: los siete primeros exploradores.

Estos fueron unos de los primeros moais en ser restaurados en la isla en 1960

Aldea Ceremonial de Orongo

Entre los siglos XVIII y XIX, Orongo fue el centro del birdman cult, cuyo ritual definitorio era una carrera anual para traer el primer huevo de manutara intacto desde el cercano Monu Nui hasta Orongo. El ritual definía quién sería el líder espiritual de la isla durante el año siguiente.

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Edificios en terrazas en Orongo

Primer plano de la entrada a uno de los edificios. La gente tenía que entrar a rastras

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La peligrosa carrera a menudo contaba con participantes muertos, ya que implicaba descender por el acantilado de 300 metros, nadar hasta el motu (con tiburones de por medio), recoger el huevo y regresar.

La carrera consistía en bajar el acantilado, nadar hasta el pequeño motu (que se muestra en la imagen), recoger el primer huevo del ave manutara y regresar.

Hoy en día, una visita a Orongo implica subir en auto al volcán Rano Kau y caminar alrededor de la caldera, donde se han restaurado las estructuras de piedra tradicionales.

Me resulta fascinante cómo esta sociedad encontró una manera de equilibrar el poder y el liderazgo mediante la organización de una competencia entre campeones, en lugar de una guerra abierta.

Rano Kau

Definitivamente entre los 3 puntos más destacados de este viaje se encuentra el fascinante cráter del volcán extinto Rano Kau. El cráter tiene 1,5 km de ancho y está lleno de una laguna de un curioso color plateado, así como de vegetación de todas las tonalidades de verde.

Hay un mirador público fuera del puesto de control del parque nacional, y hay más miradores dentro de la aldea de Orongo. No está permitido bajar.

Imagen con zoom del ecosistema del lago del cráter

Vista al mar desde el mirador del cráter. ¿Puedes ver la lluvia cayendo a lo lejos?

Playa Anakena y Ahu Nau Nau

Anakena es la playa principal de la isla y, honestamente, superó mis expectativas. Una playa de arena blanca, muchísimas palmeras, aguas cristalinas, tres lindos restaurantes y espacio de sobra para cientos de turistas si fuera necesario.

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Anakena desde una colina cercana

Camino que lleva a la playa desde el estacionamiento

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Para completar la experiencia, cinco de los moais mejor conservados de la isla se encuentran allí mismo, a una corta distancia a pie: Ahu Ature Hoa (también conocido como Ahu Nau Nau).

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Ahu Nau Nau

¿Pueden distinguir los tatuajes en sus espaldas?

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Cuando las estatuas fueron derribadas durante los enfrentamientos entre los diversos clanes de la isla, quedaron enterradas en la arena de la playa, lo que permitió que estuvieran más protegidas de la erosión que las demás.

El trabajo de restauración fue llevado a cabo entre 1978 y 1980 por el equipo liderado por el arqueólogo rapanui Sergio Rapu.

Aquí se encontró un ojo de moai original durante las excavaciones

Playa Ovahe

Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para pasar una tarde en la pequeña y escondida Ovahe Beach. El camino está en mal estado y nos daba miedo conducir hasta aquí por nuestra cuenta.

La playa se encuentra bajo un acantilado alto, está considerablemente menos concurrida que Anakena y el agua estaba perfecta.

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Ovahe Beach es la parte de arena que se puede ver a lo lejos en esta foto

Dándose un baño

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Buceo

Lo más destacado de bucear en Easter Island fue la visibilidad excepcional, generalmente de 30 a 60 metros, gracias a las aguas cristalinas. Se pueden ver enormes formaciones y estructuras de coral, sentir una sensación de amplitud e inmensidad, y observar el paisaje marino en general.

Por otro lado, la vida marina es un poco escasa. Los típicos peces pequeños de arrecife están presentes, pero en cantidades significativamente menores. ¡Sí vi varios peces globo grandes que estuvieron geniales!

Consejo: Me molestó bastante que la agencia de turismo no me llevara más allá de la bahía. Alegaron que necesitan al menos 4 buceadores avanzados para salir de la bahía. Ojalá hubiera esperado hasta el último momento para ver qué agencia tenía personas suficientes.

El moai bajo el agua. ¿Puedes ver el moai?

primer plano de un pez globo

Ahu Huri a Urenga

Este moai solitario se encuentra hacia el interior, en una zona de asentamiento agrícola. Tiene la peculiaridad de ser el único moai con cuatro manos.

Puna Pau

Vale la pena realizar un pequeño desvío: Puna Pau es la cantera de donde se extraían los moños rojos (Pukao) de los moai. Todavía se pueden ver varios Pukao enormes en el suelo.

Vaihu

Vale la pena hacer una parada rápida; Vaihu es un sitio arqueológico que funciona como un museo al aire libre con casas tradicionales restauradas, refugios para cultivos y otras ruinas. [carousel] Casas tradicionales con forma de bote

Olas rompiendo en la orilla rocosa [/carousel]

Manejar por la isla

Una experiencia muy interesante fue recorrer la isla en auto, viendo moáis solitarios derribados en la costa sur, vistas costeras espectaculares y muchísimas vacas y caballos salvajes.

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Otro moái caído más

No todos los días se ve a las vacas bañándose en el mar

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Papa Vaka

Un sitio arqueológico menor donde se pueden ver petroglifos.

Vinapú

Otro sitio arqueológico que merece un breve desvío. Aquí se puede ver un imponente ahu con muchos moai caídos. Los moai caídos son una imagen evocadora para mí; transmiten cierta melancolía por lo que se perdió.

La mayoría de los moais fueron derribados durante guerras civiles, antes de la llegada de los primeros europeos.

Te Pito Kura

Me gustó mucho este lugar, que se sentía dramático y romántico a la vez. Un moai solitario y caído yace en una costa remota; su Pukao se encuentra justo frente a él, mientras el oleaje del mar rompe a sus espaldas.

Cuevas

Muchos guías turísticos intentan vender excursiones a las cuevas; no tenía muchas ganas de hacerlas, pero terminé yendo de todos modos, ya que el guía decidió llevarnos de forma aleatoria.

Si te gustan las grandes cuevas subterráneas y los jardines que crecen dentro de ellas, esta puede ser una buena opción para incluir en tu itinerario. Personalmente, yo lo habría pasado por alto.

Pueblo de Hanga Roa

El pueblo cuenta con una serie de restaurantes muy buenos y ofrece todos los servicios básicos que uno esperaría encontrar en el continente: panaderías, cafeterías, cajeros automáticos y tiendas de comestibles. No es un logro menor, considerando lo remoto que es este lugar.

No diría que el pueblo sea bonito, es un poco tosco, pero me sorprendió gratamente lo buena que era la infraestructura y los restaurantes en comparación con, por ejemplo, la Polinesia Francesa.

Bebiendo una jarra de sangría en la bahía de Hanga Roa

Disfruté muchísimo de todas mis comidas, principalmente porque se puede pedir atún recién capturado en casi cualquier lugar, y es invariablemente delicioso.

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Calcula pagar unos 25.000 CLP en un restaurante informal y 40.000 CLP en uno elegante

La playa de Anakena tiene tres buenos restaurantes, pero ten en cuenta que son un poco más caros que en Hanga Roa.

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Cada mañana compraba un flat white en esta cafetería de especialidad

Requisito de la guía

Después del COVID, el Parque Nacional implementó una nueva política: es obligatorio estar acompañado por un guía local para visitar cualquier sitio administrado por el parque. Esto incluye la mayoría de las atracciones principales: Tongariki, Rano Raraku, Orongo, etc.

Me enfureció mucho esta política. Los guías locales, que figuran en el sitio web del parque nacional, tienen cero cualificaciones. Literalmente, cualquier persona que viva en la isla califica como “guía local”. Esto restringe mucho la libertad para recorrer los sitios arqueológicos y te deja atrapado con un guía privado respirándote en la nuca o con un grupo de gente ruidosa en un tour grupal.

La excusa es preservar los sitios, pero he visto grupos de 25 personas chinas con un solo guía que es incapaz de vigilarlos. La verdad es que esta política solo pretende obligar a los turistas a gastar dinero en los isleños. Mi guía privado estaba borracho el primer día del tour y, cuando verifiqué muchos de sus datos mientras nos guiaba, me di cuenta de que simplemente estaba inventando cosas.

Dicho esto, las cosas son así, por lo que debes contratar a un guía para que te acompañe por los sitios sensibles. Recomiendo un guía privado, que puede costar entre 500 y 1000 USD para cubrir todos los sitios principales en aproximadamente 3 días. Los tours grupales son más económicos, pero también te quedas atrapado en un minibús con unas 20 personas y tienes que explorar los moáis con una multitud de gente sacando fotos, lo que arruina rápidamente la atmósfera.

Nuestro guía era incompetente, pero al menos solíamos estar solos en los sitios o acompañados por muy pocos otros visitantes.

Atención: Todos los guías y agencias ofrecen “tours de día completo” que en realidad duran solo 6 horas, y un tour de medio día dura 3 horas. Con 14 horas de luz solar, incluso si reservas tours de día completo, te sobrará mucho tiempo.

Gastos

Teniendo en cuenta lo remota que es la isla, esperaba precios incluso más altos. La isla es más cara que el continente, pero definitivamente podría ser peor.

Concepto	Costo
Vuelo de ida y vuelta SCL <-> IPC	USD 300
Cabaña de 2 dormitorios por 4 noches, frente al mar	USD 600
Entrada al Parque Nacional	USD 100
Guía privado para 2 personas, 3 días + amanecer en Tongariki	USD 500
Alquiler de auto por 24 hs	CLP 50000
Cena: Atún en un restaurante elegante + bebida	CLP 35000
Cena: Restaurante económico + bebida	CLP 25000
Buceo - Inmersión con un solo tanque	CLP 50000
Flat White en una cafetería de especialidad	CLP 4700

Se puede pagar todo con tarjeta, incluso las propinas (10%) en los restaurantes. Hay dos cajeros automáticos y usamos uno con éxito. Te cobrarán en CLP.

Reflexiones finales

Mi viaje a Rapa Nui superó todas mis expectativas. Los moai fueron mucho más monumentales y mágicos de lo que había imaginado, y su gran cantidad me dejó asombrado. Me encontré con una naturaleza salvaje e indómita, tanto en la cima del volcán Rano Kau como bajo las olas mientras buceaba junto al vasto arrecife de coral.

Estoy agradecido de haber cumplido mi sueño de visitar este lugar remoto, casi mítico, y más aún de haber compartido la experiencia con mi maravillosa amiga Nadia. Aunque no regresaré, ya que he tenido mi dosis de Moais para toda la vida, atesoraré el recuerdo de los pocos días que pasé explorando este rincón remoto del mundo.

¡Las siguientes secciones son aptas solo para los apasionados de la historia!

Apéndice: Historia de Rapa Nui

Para disfrutar y comprender mejor un viaje a Rapa Nui, recomiendo dedicar un poco de tiempo a entender las distintas etapas de la cultura de la isla.

Etapa 1: Primer asentamiento (800-1200 d. C.)

Los navegantes polinesios poblaron Rapa Nui tras cruzar unos 2000 km de océano abierto, trayendo consigo plantas y animales típicos de las olas migratorias (camote, pollos). Llegaron entre los años 800 y 1200 d. C. —no se puede establecer una fecha más exacta— desde las Society Islands o las Marquesas (actualmente la French Polynesia).

Tómate un segundo para procesar esto, porque me vuela la cabeza. El océano Pacífico es un vacío ENORME; no hay tierra cerca de Easter Island en miles de kilómetros. Los polinesios llevaron a cabo proyectos de exploración sistemáticos y generacionales durante siglos. Dominaron la navegación celestial y navegaron en canoas de doble casco, conquistando las islas más remotas de la Tierra.

Etapa 2: El auge del culto a los moáis (1200-1700)

Esta es la edad de oro de la cultura Rapa Nui, época en la que la sociedad se centró en los monumentos, se impulsó a través de la ingeniería y se estratificó bajo el mando de jefes poderosos. Las plataformas (ahu), los moai y los tocados o moños (pokai) surgen de este periodo.

Los moai representaban ancestros deificados, guardianes y fuentes de mana (poder espiritual). Las plataformas ahu eran tanto santuarios como bases de poder familiar.

La sociedad estaba estructurada en múltiples clanes a lo largo de la isla; cada uno contaba con grandes jefes, sacerdotes y trabajadores comunes que formaban la mano de obra para construir los monumentos.

Las estimaciones varían ampliamente, pero es posible que la población haya alcanzado un pico de 10.000 personas. Se tallaron cerca de 1.000 moai.

Entre 1500 y 1700, la construcción de moai se desacelera, los recursos se agotan (deforestación, pérdida de suelo) y la rivalidad entre clanes se intensifica. La mayoría de los ahu son profanados y muchos moai son derribados.

Mapa de los Moai

Cómo se movían los moai:

Etapa 3: Culto al hombre-pájaro (1500-1866)

Tras el declive de la construcción de moais, la sociedad de Rapa Nui pasó al Culto del Hombre Pájaro (ca. 1500–1866), un nuevo sistema religioso y político centrado en el dios Makemake. La autoridad pasó del culto a los ancestros y los moais a una competencia ritual que determinaba el liderazgo cada año.

El evento central era la competencia Tangata-Manu. Hombres seleccionados, o Hopu, escalaban los acantilados de Rano Kau, nadaban hasta el islote sagrado de Motu Nui y recuperaban el primer huevo de charrán sombrío de la temporada. El primero en regresar con un huevo intacto otorgaba a su jefe el título de Hombre Pájaro y el gobierno temporal de la isla.

Este sistema permitió a los isleños mantener la cohesión social y el orden espiritual durante siglos. Terminó en el siglo XIX debido a la influencia misionera europea, las epidemias y las incursiones de esclavistas, pero dejó una huella duradera en los petroglifos, sitios ceremoniales y la memoria cultural de Rapa Nui.

Etapa 4: Disrupción extranjera, colapso y resurgimiento

Tras el fin del culto del Hombre Pájaro a finales del siglo XIX, Rapa Nui entró en un periodo de perturbación extranjera y colapso. El contacto europeo trajo enfermedades, incursiones esclavistas y desplazamientos forzosos, reduciendo la población de la isla de miles a apenas poco más de 100 sobrevivientes.

Los misioneros suprimieron la religión tradicional, convirtieron a la población y prohibieron las prácticas ancestrales. La isla estuvo cada vez más controlada por intereses extranjeros, con la privatización de tierras, la reclusión de los habitantes en áreas limitadas y la disminución de su autonomía cultural.

A finales del siglo XIX, Rapa Nui fue anexada por Chile (1888), iniciando una nueva era de gobernanza externa. Durante décadas, la isla funcionó principalmente como una estancia de ovejas dirigida por una empresa extranjera, mientras que el pueblo Rapa Nui fue confinado al pueblo de Hanga Roa. Con el tiempo, los movimientos de revitalización cultural permitieron mejorar sus derechos.

Hoy en día, Rapa Nui es un territorio chileno con una fuerte identidad indígena, que mantiene un equilibrio entre la vida moderna y el renacimiento cultural. Los proyectos de restauración de moáis, la protección arqueológica, la preservación del idioma y los debates sobre la autonomía definen la etapa actual.

La Etapa 4 es la única que está debidamente documentada, ya que los europeos llevaban diarios escritos. Aquí presento mis extractos favoritos de esos diarios:

Diario de Jacob Roggeveen, 1722

Este es el primer europeo en desembarcar en EI.

6 de abril El Presidente exponiendo que ya habíamos llegado a una distancia de unas dos millas de la Sandy Island (..) hemos visto humo ascendiendo en varios lugares, de lo cual se puede concluir razonablemente que la mencionada isla, aunque se muestre arenosa y estéril, tiene sin embargo habitantes humanos (…) Durante la mañana, el Capitán BOUMAN trajo a bordo a un habitante de la Easter Island, junto con su embarcación, en la cual se había acercado al barco desde tierra firme; estaba completamente desnudo, sin el más mínimo recubrimiento para aquello que la modestia se resiste a revelar. Esta desventurada criatura parecía estar muy contenta de vernos y mostró el mayor asombro ante la estructura de nuestro barco. (…) especialmente cuando la imagen de sus propias facciones se mostró ante él en un espejo; al verla, retrocedió de repente y luego miró hacia la parte posterior del cristal (..) Una gran cantidad de canoas se acercaron a los barcos: estas personas nos mostraron en ese momento su gran codicia por todo lo que veían; y fueron tan audaces que quitaron los sombreros y gorras de los marineros de sus cabezas y saltaron por la borda con el botín1; ya que son nadadores extraordinariamente buenos, como parecería por la gran cantidad de ellos que vinieron nadando desde la orilla hacia los barcos. (…) Nos resultaba incomprensible cómo estas personas cocinan su comida, ya que nadie pudo percibir o encontrar que tuvieran ollas de barro, sartenes o vasijas. Lo único que nos pareció fue que cavan hoyos en el suelo con sus manos y colocan en ellos guijarros de pedernal grandes y pequeños (pues no vimos otros tipos de piedra): luego, habiendo recogido hojarasca seca de los campos y colocándola sobre los guijarros, le prenden fuego y, en poco tiempo, nos trajeron un ave hervida para comer, muy prolijamente envuelta en una especie de junco, limpia y caliente.

Diario de James Cook, 1774

James Cook fue el tercer europeo en desembarcar en Rapa Nui. Escribió:

Marzo de 1774 A las ocho de la mañana del día 11, se divisó tierra (…). No tuve dudas de que se trataba de la Tierra de Davis, o Easter Island (…) con la ayuda de nuestro catalejo, descubrimos gente y algunas de esas estatuas o ídolos colosales mencionados en el relato del viaje de Roggewein. (…) (…) una canoa, tripulada por dos hombres, se acercó a nosotros. Trajeron consigo un racimo de plátanos, que subieron al barco mediante una cuerda, y luego regresaron a tierra. Esto nos dio una buena impresión de los isleños. (…) A medida que el patrón se acercaba a la orilla con el bote, uno de los nativos nadó hacia él e insistió en subir a bordo del barco, donde permaneció dos noches y un día. (…) observamos que nombraba los números con los mismos nombres que en Otaheite; sin embargo, su lengua era, en cierto modo, totalmente ininteligible para todos nosotros. (…) Desembarcamos en la playa de arena, donde se habían congregado algunos cientos de nativos, quienes estaban tan impacientes por vernos que muchos de ellos nadaron para recibir a los botes. Ni uno solo de ellos tenía siquiera un palo o arma de ningún tipo en sus manos. Después de distribuir algunas baratijas entre ellos, les hicimos señas pidiendo algo de comer, a lo cual trajeron algunas papas, plátanos y cañas de azúcar, y los intercambiaron por clavos, espejos y trozos de tela. (…) Pronto descubrimos que eran ladrones tan expertos y tan astutos en sus intercambios como cualquier pueblo que hubiéramos conocido hasta entonces. Fue con cierta dificultad que logramos mantener los sombreros en nuestras cabezas; pero resultaba casi imposible conservar nada en nuestros bolsillos, ni siquiera lo que ellos mismos nos habían vendido; pues buscaban cualquier oportunidad para arrebatárnoslo, de modo que a veces comprábamos la misma cosa dos o tres veces y, al final, no la obteníamos. (…) Cerca del lugar donde desembarcamos, se encontraban algunas de esas estatuas antes mencionadas, que describiré en otro apartado. El país parecía árido y sin madera; había, sin embargo, varias plantaciones de papas, plátanos y cañas de azúcar; también vimos algunas aves y encontramos un pozo de agua salobre. (…) Observaron que este lado de la isla estaba lleno de esas estatuas gigantescas tan a menudo mencionadas; algunas colocadas en grupos sobre plataformas de mampostería, otras solas, fijadas únicamente en la tierra, y a poca profundidad; y estas últimas son, en general, mucho más grandes que las otras. (…) En toda esta excursión, así como en la realizada el día anterior, solo se vieron dos o tres arbustos. fuente: https://www.easterisland.travel/easter-island-facts-and-info/history/ship-logs-and-journals/james-cook-1774/

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Grabado (de James Heath, basado en un dibujo original de Gaspard Duche de Vancy) que representa a exploradores europeos mientras miden y registran estatuas en la isla polinesia de Easter Island, 1786

1776 - Una vista de los monumentos de Easter Island [Rapa Nui], óleo sobre lienzo, de William Hodges, ca. 1776

Grabado de William Woollett (1735 – 23 de mayo de 1785) basado en el dibujo original de William Hodges RA (1744–1797)

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Alrededor de una docena de Moai han sido retirados de la isla y permanecen en el extranjero, aunque algunos podrían ser réplicas o fragmentos. El moai de ultramar más famoso es Hoa Hakananai’a, llevado por los británicos en 1868 y que actualmente se exhibe en el British Museum en Londres.